今井です。


バーナーズ・リーがウェブのコンセプトを発表してから約20年。


今でこそみんなウェブと言っていますが、当時はそのコンセプトをどのように名づけるか、相当頭をひねったようです。彼の回想録(Weaving the Web)で述べています。


はじめは、Meshにしようとしたのですが、mess(混乱)みたいなのでボツ。


MOI(Mine of Information)を考えたけれども、フランス語で「私の」の意味もあってちょっとエゴっぽいのでこれもダメ。


TIM(The Information Mine情報の鉱脈)は、彼のファーストネームで、これも自己中心っぽく聞こえるのでやめたとのこと。


そして、結局、「とりあえず」ということで、World Wide Webと命名して走り出しました。


これは、WWWと省略しても、「ダブリューダブリューダブリュー」という発音が長ったらしくて評判が悪いだろうと思われていましたが、英語以外ではあまり苦にならないようで、そのまま定着してしまったとのことです。


今では、単にウェブと言われ、更には、そこから派生して、weblogからblogなど、更には、vlog (video blog)、splog (spam blog)など、ウェブのwさえも使われなくなるほど発展しています。


彼のコンセプトは、真に世の中に広まって来ていますね。


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今井です。


先日は、高級ブランドもオンラインに進出している様子を書きました。


でも、頑なに自分の殻に閉じこもるブランドもあります。


・・・エルメス。


エルメスは、パリ市場に上場しているんですね。年商23億ユーロ、利益は3億ユーロといった優良企業で、このような景気の中でも、売上は25%増、株価も今年に入って50%以上上昇しています。エルメスの社長は5代続いて操業ファミリーのメンバーでしたが、今回だけ外部招聘の社長です。


で、最近17%もの株をあの高級ブランドグループLVMHが買い、大株主になりました。


LVMHは、小売店舗展開の交渉や広告宣伝費の有効利用などで、エルメスと他のLVMHグループのシナジー効果を説得していますが、エルメス側にはその気は無いようです。


他の会社は、財務モデルからのアプローチで、提携などでの規模拡大に熱心ですが、エルメスは、成長よりもブランドの価値の維持を最大に考えています。


ブランドは、一日では成りませんが、失うのは早いものです。みんなが収益の最大化を求めるこの世の中で、エルメスのような、別のバリューを考える生き方も大切だと思います。


LVMHが17%の株を握ったといっても、実は73%の株式はエルメスのファミリーが持っているので、家族の内紛などが無い限りは、エルメスの今のポリシーが続きそうです。


もっとも、それだけの株が固定株となっているのであれば、あまり上場の意味は無いようにも思われるのですが。。。


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今井です。


これまで、ウェブのオンラインショッピングは、ニセモノや安もの、汎用品の売買が多く、高級ブランドからは敬遠されがちでした。


ところが、最近は、高級ブランド品を売るサイトが増えてきたようです。たとえば、Net-a-Porter.com


ここでは、miu miu、Lanvin、Chloe、Gucci、などなどのブランドが商品を展示しています。そして、その特色は、ウェブの特色を生かして、最新の情報を提供し、著名デザイナーとのコミュニケーションもできる、といったサービスを展開しています。


一方で、新進のデザイナーを見つけて育てるという試みもビルトインされています。


通常の店舗では商品の売上の50%はショップに取られるのが常識と言われていますが、オンラインショップでは、その半分以下に設定されており、デザイナーの手取り分が大きくなるのもデザイナーにとっては魅力です。


ウェブの強みは、そのグローバルなリーチ力です。その意味では、ウェブを使いこなすことで、突然あるデザイナーがブレイクすることも大いにあり得るわけです。


本当に良いもの、ストーリーがあるものは、高級志向な消費者にとっては受け入れられるということでしょう。


ともあれ、高級ブランドにもウェブ化の波が押し寄せているという現象は、私たちのFastOfficeの取り組みにも似たものを感じます。



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今井です。


昨今の円高で、国内大手製造業の拠点を海外に移す計画が相次いでいます。


モノづくりの日本の職人技は、なかなか真似ができない、とは言われていますが、かなりの部分が機械にとって代わられてしまっており、本当に職人技が必要とされる部分はきわめてハイエンドであったり、ニッチな分野に限られてきています。


多くの場合、新興国の安価な労賃に対抗できなくなっていると言わざるをえません。


こうした中で、日本にとって残された道は、より上流の「開発、デザイン、R&D」、あるいは、より下流の「サービス」で付加価値あるものを提供することである、と言われています。


すなわち、量やコストではなく、質で勝負できる分野に経営資源を集中するわけです。


この場合に、私たちが提供するFastOfficeが力を発揮します。


つまり、デザインやサービスの分野に注力する際には、広いオフィススペースやインフラは不要です。


これからのキーワードは、「感動」だと思います。提供するデザインやサービスを、顧客を「感動」させられるレベルにまで昇華させることが、ビジネスの成否を決すると思います。


日本の起業家の皆様には、もっともっとバーチャルオフィスを利用して、感動させるモノづくりやサービスを手がけていっていただきたいと思います。


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今井です。


先日ニューヨークで開かれた、ファッション界のオスカーともいわれるアメリカン・ファッション・アワードの中で、新進デザイナーに贈られる賞は、メンズ、レディース、アクセサリーの3部門ともアジア出身者が独占しました。


昔は、アジア人が入る余地はなかった業界で、その中でも、日本人は、特に80年代、イッセイ・ミヤケやヨージ・ヤマモトなど、比較的活躍してきたと思います。しかも当時ファッションの中心は、パリやミラノの欧州でした。


ところが、最近は、人種のるつぼニューヨークが中心になりつつあるようです。そして、さらに、アジア諸国の経済的な台頭もあり、市場はアジアをかなり意識してきています。


こうした背景もあり、冒頭お話したように、中国、台湾をオリジンとするデザイナーが頭角を現してきています。


みな始めは、自分の家族がアパレル関係の工場を経営していたりするところから、川上であるデザインの分野にまでのぼり詰めているのです。


最初は小さなブティックから始めて、数シーズンの後に、大きなブランドとタイアップしたりしながら、成長しています。


FastOfficeの会員様の中にも、素敵なデザイナーさんはもとより、クリエイティブな仕事をされている方が沢山おられます。


こうした皆様に、仕事をしやすい環境を提供し、いずれはこのように大きく世界を舞台に羽ばたいていっていただくことを、私たちも楽しみにしています。


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